O truque para conquistar Portugal por completo
Sean3810/Getty

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Portugal é conhecido pelas suas praias, um local onde pode passar um dia a espreguiçar-se na areia ou virar a esquina para comer umas sardinhas assadas e um copo de vinho tinto e simplesmente relaxar. Ao longo da última década, este segredo, uma vez bem guardado, tornou-se um popular destino de viagem. Com Portugal na lista de desejos de todos e um dos meus lugares favoritos de verão, eu queria ver como é visitar na baixa temporada – se o lugar ainda tem seu charme ensolarado e ruas de paralelepípedos borbulhantes com um pouco mais de liberdade de movimento.

A minha viagem começou em Lisboa, uma cidade que conheço e adoro mas sempre esteve superlotada. Um dia em Lisboa na primavera ou no verão dá a sensação de estar enfiado num vagão do metrô na hora do rush, como as conservas de peixe pelas quais o país é famoso. Este não foi o caso no inverno. Em vez disso, poderia ser melhor descrito como um paralelo de um filme de Wes Anderson ambientado só para mim.

Subindo as colinas, virando-se para vislumbrar o sol espreitando por entre as nuvens e refletido na água, a cidade parecia vazia da melhor maneira possível. No entanto, ainda fervilhava uma vitalidade, uma energia de trabalhadores e compradores queimando avenidas e vielas, pedindo doces (especialmente pastel de nata) e expressos em cafés, mas ao mesmo tempo nada estava lotado, nada parecia claustrofóbico – em vez parecia que a cidade estava respirando normalmente pela primeira vez.

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Cada restaurante, museu e loja em que entrei estava meio cheio, na melhor das hipóteses – o suficiente para dar sinais de vida, mas não o suficiente para deixar um visitante sem lugar para jantar. eu entrei Belo cantoPasseie pelo restaurante com estrela Michelin que reinventa a cozinha portuguesa sob uma luz vegetariana uma cevecheria um ponto de ceviche peruano com pisco sour e frutos do mar frescos para o almoço, e vagou pelo novo Royal Jewel Museum quase sozinho. O tempo todo eu estava pensando quanto tempo eu teria que esperar na fila em Londres para ver essas joias reais e como elas eram melhores de qualquer maneira.

Preocupava-me que esta idílica viagem acabasse quando chegasse a altura de ir a Sintra, mas enganei-me. Simplesmente continuou. Sintra, uma região montanhosa a apenas 30 minutos ao norte de Lisboa, é acessível de carro e os viajantes costumam fazer uma viagem de um dia. No entanto, há tanto para ver e fazer por lá que acabei passando dois dias lá. Especialmente no início do inverno, no final do outono, as folhas mudavam ligeiramente e os palácios ao redor das ruas montanhosas de mão única pareciam elegantes e convidativos. Tive a sorte de ser hospedado por Tivoli Palácio de Setais, um palácio do século XVIII convertido em hotel. Com apenas 36 quartos, um extenso jardim e vista para Sintra, vale a pena visitá-lo mesmo que não pretenda pernoitar. O próprio hotel é decorado com móveis que combinam com a decoração do século XVIII e as paredes são cobertas com afrescos originais da época. Andando pelo hotel no escuro, parecia que havia um segredo em cada esquina.

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<p>Tivoli Palácio Seteais.</p>
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Aceleramos pelas estradas montanhosas a bordo de um tuk tuk Palácio da Pena, uma das atrações mais populares, conhecida por sua arquitetura romântica do século XIX. Meu guia mencionou chegar cedo, pois as filas podem se estender até a colina durante a alta temporada, e foi o que fiz. E, no entanto, durante a minha visita, enquanto percorria o palácio e os seus terrenos, examinando o mobiliário antigo e as vistas de Sintra lá em baixo, vi apenas algumas pessoas espalhadas aqui e ali. Fiquei grato – foi ainda mais mágico ter o lugar quase inteiramente para mim.

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O mesmo aconteceu com todos os outros palácios que visitei em Sintra, desde o castelo dos Mouros, uma fortaleza murada no topo da colina mais alta da área com vista para a água em um dia claro, até a Quinta de Regaleria do século XVI, em estilo renascentista, construída pelo que meu motorista de tuk tuk descrito como um “cara estranho”. Passeando pelos terrenos do palácio ao pôr do sol, olhando para as torres cobertas de hera, as capelas subindo no céu e até mesmo uma cachoeira murmurante ecoando por todo o terreno, eu poderia ter passado anos ouvindo o rugido solitário do saxofonista nas nuvens.

Depois de alguns dias em Sintra, rumei para o sul, para a região do Algarve, que fica no fundo de Portugal e é conhecida por suas vinícolas e praias. Eu estava preocupado com essa parte da viagem – ir à praia no início de dezembro parece estranho, afinal – mas acabou sendo minha parte favorita. eu estava em Tivoli Carvoeiro, um resort recentemente renovado com uma arquitetura muito mais moderna do que onde fiquei em Sintra. Se fiquei num palácio em Sintra, aqui no Algarve fiquei num balneário tradicional – embora este esteja situado numa falésia calcária com vista para o Atlântico.

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<p>Tivoli Carvoeiro.</p>
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Tivoli Carvoeiro.

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Embora eu tenha ouvido os hóspedes resmungando no café da manhã sobre a falta de acesso direto do resort a uma praia para nadar, isso não me incomodou. A vista do hotel e do meu quarto era excelente o suficiente. Talvez seja porque não sou uma pessoa de praia (a areia está por todo o lado), por isso foi ainda mais relaxante passear pelas margens desertas ao longo dos exuberantes jardins do hotel sem a pressão de mergulhar nas águas salgadas.

<div-Klasse="inline-image_credit">Jacek_Sopotnicki/Getty</div>
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Além disso, o Algarve tem muito mais para fazer do que festas na praia. Tive a sorte de passar uma tarde ensolarada nas vinhas de Morgado de Quintão, uma vinícola local, serve cozinha tradicional portuguesa acompanhada de deliciosos vinhos sob uma oliveira de 2.000 anos no jardim. A partir daí, me afastei das folhas da carne de porco salgada e da batata-doce (minha nova parte favorita da batata-doce) caminhando pelos Sete Vales Suspensos, uma rota de 6,4 quilômetros ao longo da costa que se elevava sobre arcos de calcário acima da praia. Mais uma vez, estava quase completamente abandonado, o que o tornava ainda mais pacífico. A trilha era pontilhada de zimbros e agaves enviados da América do Norte para demarcar a terra. E a costa está em constante erosão porque é marcada por falésias calcárias, mas ainda há casas quase penduradas nas falésias.

“Não há outro lugar na Europa onde você possa sentar no seu pátio e olhar para a praia”, disse meu guia sobre o rugido sutil das ondas quebrando centenas de metros abaixo. Eu balancei a cabeça e pensei comigo mesmo, especialmente no auge do inverno.

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By Patricia Joca

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